Hed Mayner's catwalkcollectie voor herfst/winter Paris Fashion Week richt zich op dominante traditionele silhouetten, het product van klassiek box-cut maatwerk en extreem wijde schuine schouders. Foto met dank aan Hed Mayner via ISRAEL21C
Genderinclusiviteit in Israëlische kleding is niet nieuw. Maar terwijl kibboets en legeruniformen ooit een grote gelijkmaker waren, hebben de hedendaagse ontwerpers van genderfluïde mode een missie om mensen in staat te stellen hun individualiteit uit te drukken.
Drie grote namen op dit gebied zijn Hed Mayner – op Instagram de “hidden gem” van Paris Fashion Week 2023 genoemd – samen met David Weksler en Liel Bomberg van Ultra. die ISRAEL21C onder loep heeft genomen.
Hed Mayner
Foto via Instagram
Mayner, wiens werk te zien is in Vogue en Vanity Fair, ziet zijn te grote, figuurverhullende kleding als 'een sculptuur, een huis en een bescherming'.
Omer Shahar, hoofd logistiek en communicatie bij het merk Hed Mayner, zegt: “Hoewel we aanwezig zijn op de mannenkalender tijdens Paris Fashion Week, beschouwt Hed de kledingstukken niet als voor een specifiek geslacht, maar voor iedereen. getoond in de winkels die ervoor kiezen onze collecties te verkopen, aangezien de stijlen zowel in de dames- als de herenafdeling te zien zijn.
Mayner, die studeerde aan de Bezalel Academy of Arts and Design in Jeruzalem, gevolgd door een Masters aan het Institut Français de la Mode in Parijs, begon in 2017 met showen op Paris Fashion Week.
Twee jaar later ontving hij een beurs en een mentorschap als onderdeel van de Karl Lagerfeld-prijs voor opkomende modeontwerpers - uitgereikt door de luxe modegroep Louis Vuitton Moët Hennessy.
Hoewel het logistieke centrum van Hed Mayner in Frankrijk is gevestigd, worden de collecties van Mayner in zijn studio in Tel Aviv gemaakt met een team van vijf, waaronder drie Oekraïense joden, zegt Shahar.
Voor Mayner is de collectie van elk seizoen 'een evolutie ten opzichte van het vorige'. De meer taps toelopende evolutie van dit jaar maakt zijn kleding nog inclusiever. Mensen van alle leeftijden en maten kunnen zich thuis voelen in de brede schuine schouders en klassiek geïnspireerde box-cuts die hij omschrijft als "een soort parallelle realiteit" met de traditionele kleding waarmee hij opgroeide.
De Mayner-collectie wordt verkocht in luxe winkels zoals Galeries Lafayette in Parijs, Bergdorf Goodman in New York City en de Dover Street Market in Los Angeles en NYC, evenals in Singapore, Hong Kong en China.
Zijn Israëlische markt is langzamer volwassen. One Sixty Nine, Dizengoff Street 169 in Tel Aviv, is het enige verkooppunt van Mayner in het land.
David Weksler
Uit de collectie Bgadim Le Bogdim (Kleding voor verraders) van David Weksler. Foto door Joe Magal via ISRAEL21C
"Er is nog een lange weg te gaan voordat mensen bevrijd zijn van oude normen en vrijer en opener zijn in hoe ze zich kleden", zegt Weksler, die op 19 maart de Tel Aviv Fashion Week opent met zijn collectie.
Al sinds zijn schooltijd voelde hij een "innerlijke drang" om om te gaan met "de dringende kwesties van gender en mannelijkheid en alle veranderingen en uitdagingen waarmee het de afgelopen jaren te maken heeft gehad".
Na zijn studie aan het Shenkar College of Engineering, Design and Art in Ramat Gan, ging Weksler naar de Central St. Martin's Design School in Londen, waar hij werd blootgesteld aan een specifieke manier om Israëli's waar te nemen - mannen in het bijzonder.
“Ik vond dat er enig licht op dat onderwerp moest worden geworpen. Ik wilde de schoonheid en het unieke karakter van de Israëlische mannen die ik kende laten zien, op een manier die beter past bij wie en wat ze zijn.”
Weksler, voormalig ontwerper van herenkleding, voelt zich aangetrokken tot het maken van wat hij noemt 'gendervrije' kleding voor de afgelopen drie jaar.
“Het is homo-erotisch en emotioneel geladen, maar het is niet gefeminiseerd, niet noodzakelijkerwijs zachtaardig zoals we gewoonlijk iets waarnemen dat niet typisch mannelijk is. Dingen veranderen en ik wil dat mijn werk daar representatief voor is.”
Zijn mode is ook duurzaam , gemaakt van het upcycled materiaal van afgedankte IDF-uniformen en andere "preloved" kleding. Weksler gelooft dat er “emotionele en energetische bagage is die gepaard gaat met het dragen van kleding van iemand anders. Het heeft geschiedenis.”
Toch is het creëren van genderfluïde mode een uitdaging in een kleine stad als Tel Aviv.
Israëlische ontwerper David Weksler. Foto met dank aan David Weksler via ISRAEL21C
“Mensen moeten heel dapper en moedig zijn om rond te paraderen in deze bizarre of uitdagende kleding terwijl iedereen je kent. Het is een statement, en niet iedereen is er klaar voor, of wil die statement maken en bekend staan als 'die'.”
Opgegroeid in "een bruisend Braziliaans huishouden" met een cultuur van "lichaamspositief en sekspositief", zegt Weksler dat het normaal was dat zijn mode sexy en provocerend zou zijn.
“Ik wil dat mijn klanten worden opgemerkt en ik wil dat mijn kleding een boodschap overbrengt, of het nu gaat om seksuele bevrijding en lichaamspositiviteit of duurzaamheid; en om mensen te informeren over verschillende manieren om mode te dragen en je goed te voelen in de kleding die je draagt.”
Hij beschouwt het als een "enorm geschenk" om zowel mannen als vrouwen zich "begeerd en warm" te laten voelen in de kleding die hij maakt.
“Ik denk niet per se dat mannen een jurk of een rok moeten aantrekken om vloeiend te zijn of om zichzelf uit te drukken. Het is meer dat ze kunnen doen wat ze willen. Het kan gewoon super onthullend en super kleurrijk zijn, of een andere stof of snit, misschien een crop-top die verschillende lichaamsdelen laat zien.
In Israël, "met veel militairen en de hele machosfeer eromheen", wordt genderfluïde kleding in veel delen van de samenleving nog steeds als taboe beschouwd.
"Maar de jongere generatie, vooral hier in Tel Aviv en vooral in de queergemeenschap, maar ook daarbuiten, gaat over het uitdagen van mannelijkheid, en daar hou ik van."
Liel Bomberg
Liel Bomberg maakt badkleding voor alle geslachten, maten, kleuren, leeftijden en vormen. Foto met dank aan Liel Bomberg/Ultra via ISRAEL21C
Het in Tel Aviv geboren en gevestigde badkledingmerk Ultra viert het spectrum van zelfexpressie door alle geslachten, maten, kleuren, leeftijden en vormen aan te passen.
Bomberg, de ontwerper achter het merk, droomde ervan om vanuit zijn geboorteplaats Petah Tikva naar Tel Aviv te verhuizen. Hij maakte dit waar toen hij zich op 18-jarige leeftijd inschreef voor een cursus in de stad.
Hoewel Tel Aviv misschien geen echte weerspiegeling is van de rest van het land, zegt hij, is het de thuisbasis van alle soorten Israëli's en heeft het een zeer kleurrijke homogemeenschap. Hij en zijn vrienden, herinnert hij zich, wilden altijd al een string naar het strand dragen, maar waren er niet zeker van dat andere mensen die van de kust genieten positief zouden reageren.
Als 'een queer die de wereld wil veranderen', wist Liel dat dit type badpak gebruikelijk was bij mannen in de VS en Australië. Zijn missie: mensen comfortabel laten voelen in hun eigen huid, maten en vormen.
“Dus gingen we naar het strand in Tel Aviv. We kregen veel aandacht, goede en slechte, maar over het algemeen vonden de mensen het leuk. Sommige meisjes kwamen naar ons toe en zeiden: 'We houden van je.'”
De massaproductie van Ultra's zwemkleding begon in 2020. Liel zegt dat het "van de grond kwam in de homogemeenschap van Tel Aviv en zich snel internationaal verspreidde".
Foto via Instagram Liel Bomberg
De gemeente Tel Aviv nam contact op met Ultra om deel te nemen aan een lokale modeshow die divers en internationaal was, met minderheden uit Zuid-Tel Aviv (de thuisbasis van nieuwe Ethiopische immigranten, Filippijnse verzorgers en Soedanese vluchtelingen) en cisgenders.
Bomberg had nooit gedacht dat zijn merk zoveel steun zou krijgen van de mensen en de gemeente Tel Aviv.
"Het is allemaal heel snel ontploft. Ik wilde een merk dat is ontworpen, gemaakt en geproduceerd in Tel Aviv, iets waar we trots op zijn”, zegt hij.
Tegenwoordig verkoopt Ultra ook in Australië, Brazilië en New York. Maar voor Bomberg gaat het om veel meer dan alleen verkopen: “Er is ook een online community waar mensen delen.”
Zijn collectie strings en bikini's en andere strandkleding is niet onderverdeeld in artikelen voor mannen en voor vrouwen, maar gescheiden door 'wat je wilt zijn'.
"Iedereen kan dragen wat hij wil, en mixen en matchen."
Bomberg werkt nu aan zijn eerste volledig genderfluïde stuk dat zowel voor mannen als voor vrouwen werkt: een nieuwe kijk op bikershorts.
